Земельный участочек

КАК ВЫРАСТИТЬ ШИКАРНЫЕ ОГУРЦЫ НА КОМПОСТНОЙ ЯМЕ Грядку нужно начинать готовить с осени. Сделать каркас из досок. Складывать всю осень туда различную ботву и траву. Время от времени плотно утрамбовывать. Весной полить из лейки кипятком, добавив в воду марганцовки. Засыпать траву землёй с перегноем 15 сантиметров. В первых числах мая приступить к посадке. Землю поливаем тёплой водой, сухие огуречные семена раскладываем и слегка вдавливаем пальцем. Глубоко не садить. Сверху присыпаем сухой землей. Слой сухой земли должен быть не более одного сантиметра. Ставим не высокие металлические дуги. Накрываем всю грядку плёнкой. Если обещают заморозки и понижение температуры (в мае они бывают очень часто), накрыть еще одним слоём плёнки. Днём земля на грядке хорошо прогревается, травяной слой не подпускает холод из земли. Плёнку не убирать пока не появятся зеленые росточки. Как только появятся зеленые листочки, пленку нужно убрать, иначе сгорят. Теперь нужно накрыть грядку не тканым укрывным материалом. Огурцы - растение нежное, теплолюбивое, по этому пока не установится тёплая погода на ночь грядку укрывайте. Огурцы влаголюбивы, они любят частый полив. Особенно на компостной яме вода впитывается быстро, земля может пересохнуть и растения будут страдать. Не когда не поливайте их холодной водой только теплой, иначе растения заболеют и могут погибнуть. Если на листьях появился белый налёт, нужно срочно действовать. У хороших садоводов всегда есть раствор коровяка либо забродившей замоченной травы. Вот этим раствором нужно обрызгать листья. Через день - два налёт пропадёт.

Если тебе удобно везде – ты кот))

Декабрист

Способы хранения чеснока 1. Хранение чеснока в тканевом мешке. Чеснок укладывают в мешок из плотной ткани, завязывают и подвешивают между деревянными оконными рамами. 2. Хранение чеснока в ткани и полиэтилене. Чеснок укладывают в полотняный мешок, как в предыдущем способе, сверху надевают полиэтиленовый пакет (его не завязывают) и оставляют в комнате или на кухне. Раз в неделю пакет проветривают. 3. Хранение чеснока в земле. Чеснок тщательно просушивают, кладут в полиэтиленовый пакет, плотно завязывают и помещают в землю на глубину 35-40 см на участке, где нет поверхностного залегания грунтовых вод. Пакет присыпают опилками и закапывают почвой. В этом месте чеснок хранят до весны и откапывают, когда земля оттает. Надеемся, эти советы помогут вам уберечь чеснок от высыхания и болезней, которым подвержен этот продукт во время хранения.

Основы выращивания лаванды В мире существует свыше 40 видов лаванды – вечнозеленого многолетнего полукустарника и все они нашли применение в медицине, кулинарии, косметологии и ландшафтном дизайне. Выращивание лаванды Лаванда предпочитает теплые хорошо освещенные места, поэтому для выращивания ее в открытом грунте подойдет не каждая местность. В регионах с прохладным климатом ее выращивают в вазонах, а с приходом холодов переносят в теплые помещения. Чтобы растение выросло пышным, необходимо правильно подобрать место посадки – лучше, если это будет открытый, хорошо освещенный участок. Лаванда отличается неплохой засухоустойчивостью и при излишнем увлажнении почвы растение может погибнуть. В связи с этим рекомендуется подводить под грядки с этим растением дренажный слой. Кроме того лаванда любит рыхлую легкую почву и при малейших сомнениях в качестве грунта следует разбавить его органикой и древесной золой, смешанной с известью. Для лучшей циркуляции воздуха почву на грядках нужно постоянно пропалывать и рыхлить. Размножение лаванды Лаванду размножают семенами, черенками и отводками. Взрослые кусты плохо переносят пересаживание, поэтому опытные огородники не рекомендуют использовать временное место, а советуют высаживать сразу на постоянное. Самым простым способом размножения лаванды является черенкование. Для укоренения черенки помещают в рыхлую почву на глубину 2-3 см, закрывают пленкой и регулярно поливают землю, не допуская ее пересыхания. Пересадка укорененных черенков – довольно сложный процесс. Они аккуратно выкапываются вместе с землей, причем так, чтобы не были повреждены корни растения и затем высаживаются на выбранный участок. Второй способ – размножение отводками (укоренившимися ветками). Чтобы получить посадочный материал, весной необходимо пригнуть к земле нижний побег здорового куста и зафиксировав его в этом положении с помощью скобки, присыпать грунтом. Срезают отводок после образования на нем корней, а место среза обрабатывают золой. Размножать лаванду семенами труднее всего и здесь без стратификации не обойтись. Стратификация – холодная зимовка семян. Огородники используют два варианта стратификации: высадку семян в грунт под зиму (сильные морозы могут привести к гибели растений) и пребывание их в холодильнике (семена смешиваются с песком и помещаются в холодильник примерно на полтора месяца). После этого семена высаживаются в парник или горшки. Этот способ размножения не популярен еще и тем, что растения зацветут не ранее чем через год. Обрезка лаванды Лавандовые кусты нуждаются в регулярной обрезке. Это поможет продлить жизнь растениям, а также позволит добиться необходимой формы кустов. Обрезают кусты либо летом, либо осенью. При этом летняя обрезка менее радикальна – всего лишь несколько сантиметров на тех стеблях, на которых цветки уже отцветают. Осенняя обрезка – более сильная, но не стоит укорачивать ветки до самой одревесневшей части, иначе куст может погибнуть. Удобрение лаванды Наилучшими удобрениями для лаванды являются минеральные, которые вносят в почву вместе с началом цветения. Примерное соотношение – 2 ст. л. жидкой минеральной смеси на 8-10 л воды. Удобрения не нужно вносить под корень, им поливается почва между кустами и по всему периметру участка. Если под кустами находится сантиметровый слой компоста или мульчи, то можно обойтись и вовсе без него. Зимующей лаванде необходимо надежное, хорошо закрепленное укрытие и наилучшим материалом для этого будут обрезанные ветки хвойных пород деревьев. Опавшую листву в качестве материала для укрытия применять не стоит, поскольку под ней растения могут загнивать. Применение Как и многие другие растения, обладающие специфическим запахом, лаванду используют в кулинарии. Например, ее применяют при копчении в качестве ароматной добавки к тлеющим углям. В медицине лаванда считается сильным противовирусным средством, кроме того она входит в состав препаратов успокаивающего и спазмолитического действия. А еще лаванда незаменима в борьбе с комарами, москитами и молью, которых она способна отпугивать одним лишь запахом.

Как нужно выращивать перец, полезно знать #огород 1. Если на растениях перца в начале лета завязалось несколько плодов и после этого прекратилось цветение, то данные плоды необходимо отщипнуть. После такой процедуры наши растения цвести начнут с удвоенной энергией, а к концу сезона дадут нам просто грандиозный урожай. 2. Корни перца любят приток воздуха, который можно обеспечить частым рыхлением почвы и не допусканием образования почвенной корки. 3. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники 4. В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами. 5. Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу. 6. Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив. 7. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

Фото от нашей подписчицы Елены Филиной. Наш малыш 6месяцев

Простой способ размножения клематисов Получить качественный посадочный материал клематисов для многих цветоводов-любителей не просто. Я выращиваю эту декоративную лиану уже 16 лет и хотела бы поделиться опытом размножения ее в Подмосковье. Почва на моем участке представляет собой суглинок, хорошо окультуренный за долгие годы. Поскольку грунтовые воды проходят близко (50 см), то перед посадкой клематисов был сделан качественный дренаж. На дно приготовленной траншеи шириной 0,6, глубиной 0,8 и длиной 2,0 м насыпали слоем 40 см известняковую щебенку. Затем траншею заполнили плодородной почвой – смесью компостной земли и песка (2:1). При посадке корневую шейку клематиса не заглубляю, но каждый год осенью подсыпаю песок под основание куста, а весной мульчирую вокруг него почву. За 10 лет место посадки клематиса поднимается на 30-40 см. Лианы пускаю на шпалеры высотой около 4 м, сориентированные как с юга на север, так и с запада на восток и отстоящие от строений на 2-5 м. Кроме традиционных, хорошо известных способов размножения клематисов делением куста и зеленым черенкованием, использую и такой: укореняю появляющиеся ранней весной у основания куста молодые побеги. Их удаление, к тому же, исключает загущение кустов. Для размножения беру более слабые побеги, которые идут от сильно переплетенных корневищ. Черенки выламываю с «пяткой» и сажаю в пленочный парник, заполненный огородной землей с добавлением песка. В теплые дни приоткрываю парник с боков, а по мере необходимости посадки поливаю. Когда черенки трогаются в рост, пленку снимаю. К осени получаю укоренившиеся саженцы, иногда даже с хорошим приростом. С наступлением устойчивых заморозков укрываю их дубовым листом или лапником. Весной молодые растения с достаточно развитой корневой системой высаживаю на постоянное место. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Чтобы было больше помидоров, чем зелени на них! 1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации. 2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти. Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив. Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам. 3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом. Из личного опыта: Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев. 4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние». 5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка). Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов. Сразу отвечу на вопрос что за сорт на верхней фотографии. Это "Чио-Чио-Сан" – конфетки на ветке Хочу поделиться с вами опытом выращивания невероятно вкусных томатов сорта «Чио-Чио-Сан». Кстати, это мой самый любимый сорт. Мне кажется, что это лучший сорт для выращивания в дачных условиях. Сорт очень высокорослый, что мне нравится. В моей теплице все растения не меньше 2,5 метров. Отличительной особенностью этого сорта являются очень разветвленные кисти, на которых хорошо развиваются и созревают до 70-ти и больше помидоров. По размеру плоды небольшие, сливовидной формы, цвет – розовый. А на вкус? )))… Имеют просто великолепный вкус, они очень сладкие и сочные. Я, как только приезжаю на дачу, сразу бегу в парник полюбоваться и покушать любимых помидоров. Из них можно готовить великолепные салаты и различного вида консервацию. А как хороши они в свежем виде, описать просто невозможно: конфетки на ветке, одним словом. Если этим помидорам оказывать должное внимание и обеспечить надлежащий уход, то урожай будет таким, что с пяти корней вы просто не будете знать, куда девать урожай… Мне очень нравится тот факт, что «Чио-Чио-Сан» обладает хорошей способностью завязывать плоды даже в очень жаркую погоду. А еще этот сорт отличает то, что он плодоносит почти до самых заморозков и очень стоек к заболеваниям. Кусты «Чио-Чио-Сан» я формирую в три ствола, а остальные сорта только в два. Кисти образуются такие увесистые, что приходится отдельно каждую подвязывать, и то они умудряются обламываться под весом огромного количества плодов. Необходимо вовремя подвязывать, удалять пасынки и нижние листья, разумно подкармливать (без фанатизма, чтобы кусты не «жировали» и не наращивали зеленую массу в ущерб урожаю).

Работы в винограднике в августе Продолжают удалять пасынки, подвязывают растущие побеги к шпалере, проводят чеканку побегов. В начале созревания ягод кусты подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Для ускорения вызревания лозы проводят 2-3 внекорневые подкормки с интервалом в 7-10 дней по верхнему ярусу листьев фосфорно-калийными удобрениями — монофосфатом калия, настоем золы (2 стакана на 10 л воды). При необходимости на раннеспелых сортах от милдью и оидиума в первых числах месяца проводят опрыскивание Споробактерином, Тиовит Джетом, коллоидной серой, Курзатом. От серой гнили в качестве профилактики опрыскивают марганцовкой (5-7 г/10 л воды).