Дачный Сезон

Уход за розами Розы первого года посадки Если вы посадили розы весной, соблюдая все рекомендации, а земля под саженцем влажная и рыхлая, то удобрять молодое растение не надо. Если дневные и ночные температуры воздуха высоки, а молодой саженец не растет даже через 20 дней после посадки, стоит его подкормить слабым настоем коровяка, и через неделю повторить подкормку, добавив мочевины (1 ч.л. на 10 л настоя). Настой коровяка готовят так: 1 часть навоза разводят в 3 частях воды (молочный раствор), настаивают, перед поливом разводят 1:10 (1 часть молочного раствора на 10 частей воды). На неплодородных почвах саженцам необходима подкормка в небольших дозах в течение всей вегетации. Розы второго года посадки и старше Правила внесения минеральных удобрений одинаковы и стандартны. Перед подкормкой и после нее землю надо обильно пролить водой, чтобы удобрения растворились. Есть еще одна особенность при внесении минеральных удобрений, связанная с погодными условиями. Если весной погода холодная и температура не поднимается выше 5С, растения перестают расти, а их стебли и листья могут деформироваться. В таких условиях подкармливать растение бессмысленно и даже вредно – можно повредить тонкую структуру почвы. Дождитесь установления теплых ночей (+10-15С). Подкормки проводятся по фазам развития растений. Очередность подкормок: Фаза развития растений - Минеральная подкормка - Органическая подкормка. Первая Ранняя весна - после весенней обрезки, набухание почек - 25-30 г/кв.м. аммиачной селитры (не обжигает корни) - 3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета на куст Вторая Через 10-15 дней после первой подкормки. Начало роста побегов - 10-15 г. аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение. - 3-5 л настоя коровяка. (1 часть коровяка разводят в 8-10 частей воды, настаивают 5-8 дней, перед применением разбавляют наполовину). Третья Период бутонизации - 15-20 г. аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение. - 3-5 л настоя коровяка или настоя птичьего помета (помет заливают водой 1:20, настаивают 3-8 дней, затем разбавляют в соотношении 1 часть раствора на 3 части воды). Четвертая После первого цветения - 10-15 г. аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение. - несколько горстей компоста Пятая После второго цветения - 40-50 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли на кв.м. - 50-100 г золы В середине сентября розы подкармливают калимагнезией из расчета 30-40гр/кв.м. Внекорневые подкормки Очень эффективны внекорневые подкормки роз настоями трав, золы, куриного помета, навоза, гумата натрия. Настои крапивы и хвоща применяются для профилактики против грибных болезней. Приготовление настоя крапивы. Крапиву (с корнями) заливают водой на сутки, из расчета 2-3 растения на 1 ведро, процеживают, полученным раствором опрыскивают розы. Можно настаивать до брожения - в этом случае нужно быть очень аккуратными, чтобы не сжечь листья, перед опрыскиванием попробовать раствор на 1 листе, при отсутствии ожогов через час можно опрыскивать. Внекорневые подкормки зольным настоем (30 г на 10 л воды) особенно хороши во вторую половину лета. От болезней применяют золу в сухом виде: растение опрыскивают водой и посыпают снизу доверху золой, через час хорошо промывают растение.

Букет тюльпанов 🌷🌷🌷можно вырастить в квартире и к нужному вам сроку 🌱Возьмите обычный цветочный горшок, наполните его любой землёй - тип грунта не важен. В этот грунт тюльпановые луковицы посадите не просто одна к другой впритык, а даже в 2 яруса, плотно - плотно прижимая луковицу к луковице. В небольшой горшочек помещается порядка 20 луковиц. 🌱Теперь их надо полить, горшок поместить в целлофановый пакет и поставить в холодильник. Пускай стоит на нижней полке, а вы периодически открывайте пакет и следите, чтобы земля не заплесневела, поливайте, если высохла. 🌱Через пару месяцев луковицы укоренятся, из земли покажутся их ростки. Тогда доставайте горшочек из холодильника, выставляйте цветы "на выгонку ". Они у вас пойдут вверх не за счёт питания или фотосинтеза, а за счёт запасённых питательных веществ луковицы - потому и процесс называется "выгонкой". В среднем за 2 - 2,5 недели у вас на подоконнике поднимется прекрасный букет. 🌱Причём скорость роста можно регулировать: если праздник, к которому вы растите цветы, совсем рядом, переместите горшочек с окна в более тёплое место, и он будет там быстрее распускаться. Если же сроки не поджимают, оставьте его там, где попрохладнее. Имейте при этом ввиду : чем медленнее развивается цветок - тем он будет крепче и тем дольше будет стоять в вазе. 🌱Праздник пришёл - срезайте цветы и вручайте имениннику, пусть удивляется зимним тюльпанам. Цветы можно и не срезать, а дарить прямо в горшке. Только лучше пусть это будут не тюльпаны, а столь же мелколуковичные крокусы, сциллы, пушкинии. После холодильника они распускаются меньше чем за неделю и в горшке практически на ваших глазах образуется яркий цветник самых разнообразных оттенков.

Для всех любителей гладиолусов! На заметку Устанавливаем сроки. Правильно установить сроки очень просто. Гладиолусы необходимо достать из холодильника или из погреба за месяц до посадки в открытый грунт. За это время клубнелуковицы нужно обработать и прорастить.Эта процедура позволит гладиолусам зацвести в нужное время и долго радовать наших глаз своими яркими бутонами. В Сибири у меня гладиолусы зацветали в конце августа. Как раз получались шикарные букеты к 1 сентября. Как прорастить гладиолусы. Гладиолусы необходимо подготовить после того, как их достали из погреба, где они хранились всю зиму. Для этого аккуратно убираем сухую челуху с клубнелуковиц. После этого осматриваем их, они должны быть зоровыми, без повреждений. Клубнелуковицы можно проращивать только здоровые. Однако если попалась поврежденная луковица, то это место аккуратно срезаем продезинфицированным ножом. Места среза обязательно необходимо обработать зеленкой. После этого клубнелуковицы необходимо замочить в светло-розовом растворе марганцовки, чтобы обеззаразить наш посадочный материал. Такие гладиолусы будут лучше расти и цвести. Клубнелуковицы можно также замочить на 12 часов следующем растворе: в 1 литре воды развести 2 г борной кислоты и 3 г медного купороса. Благодаря этому раствору бутонов будет намного больше и они будут крупнее и ярче. Гладиолусы после обеззараживания можно проращивать. Удобно их проращивать в ящиках в легкой рыхлой почве, раскладывая их в один ряд. Некоторые садоводы проращивают гладиолусы на влажны опилках. Но такой способ я еще не пробовала и не могу о нем сказать плохое или хорошее. Итак, посаженные гладиолусы ставим в теплое и хорошо освещаемое помещение. Через 14-20 дней должны появиться побеги. Если этого не произошло, значит проблема в качестве посадочного материала. Но это редко происходит, обычно ростки быстро появляются и активно растут.

Существует неверное представление о том, что щавель и ревень можно употреблять в пищу только до цветения, и объясняется это тем, что после цветения в этих растениях накапливается щавелевая кислота. На самом деле в этих растениях всегда присутствуют три полезных кислоты: Аскорбиновая, яблочная и лимонная, но есть и еще одна — вредная щавелевая. Молодые листья щавелевую кислоту перерабатывают во время роста, и ее в них нет. А старые, уже больше не растущие листья, щавелевую кислоту перестают использовать, и она, естественно, в них накапливается. Поэтому в любое время, хоть до цветения, хоть после него, используйте в пищу только молодые листья. После срезки в заново отрастающих молодых листьях щавелевой кислоты нет.

Озимый чеснок: не только зубками #совет ДОЛЬШЕ, ЗАТО ВЫГОДНЕЕ Замечу сразу: сибирские огородники яровому предпочитают чеснок озимый. Он дает более высокий урожай и созревает раньше – как раз к сезону консервирования овощей, да и зубки у него крупные. Одно плохо – в головке их всего 4-8 штук.Вот и получается, что при посадке приходится закапывать весомую часть полученного урожая. А это, согласитесь, не по-хозяйски.К счастью, природа наделила озимый чеснок таким способом размножения, как бульбочками, на растении их может вырасти около сотни. Выходит, бульбочки, которые образуются на цветоносах, увеличивают коэффициент размножения в 10-20 раз.Этим я и воспользовался. Перешел с традиционного способа выращивания чеснока из зубков на двухлетнюю технологию получения его из бульбочек. Однако немного усовершенствовал ее. Маленькие цветочные луковички чеснока требуют особого подхода.Как и что я делаю? Каждый годичный цикл получения бульбочек у меня начинается и заканчивается осенью. Осенью первого года выбираю место под чеснок. Оно должно быть светлым, не подтопляемым весенними водами. Поскольку чеснок требует очень плодородной и некислой почвы, то обычно отвожу ему грядку из-под капусты. Известно, что землю под эту культуру с осени положено как следует заправлять навозом или компостом с золой. Правила этого я придерживаюсь строго. Когда грядка готова, высаживаю под зиму 3-4 самых крупных зубка на семенные цели, причем размещаю их чуть реже, чем при посадке на товарные луковицы.Весной, когда появляются всходы семенных растений, ухаживаю за ними так же, как за товарным чесноком. Как только стрелки распрямляются, я не мешкая убираю растения целиком (с корнями).В отличие от других луковичных у чеснока большая часть массы растения приходится на листья, а не на луковицы или бульбочки. Поэтому я связываю растения в пучок и подвешиваю на чердаке. За месяц все запасы питания из зелени перетекут в бульбочки. А когда стебель засыхает, отделяю головки с бульбочками, оставляя «пенек» стебля длиной 2-3 см. До высадки держу бульбочки и семенные зубки в теплом сухом месте.На второй год цикла – за месяц до наступления устойчивых холодов (у нас это начало октября) – заворачиваю головки с бульбочками в несколько слоев газеты (при этом стараюсь не повредить чехольчики). Укладываю свертки в полиэтиленовый пакет и прикапываю рядом с подготовленной к следующему сезону грядкой. В этом случае головки с бульбочками не прорастают и без проблем сохраняются до весны независимо от того, какая погода выдастся зимой.А весной, как только земля будет готова, высаживаю перезимовавшие в свертке бульбочки. И уже летом второго года из них вырастают крупные луковицы-однозубки. Они хорошо хранятся, удобны для приготовления пищи.Севок, упакованный в бумажные пакеты, можно хранить и в комнате, но тогда перед посадкой в течение месяца бульбочки надо выдержать в холодильнике при температуре 5°С. Иначе чеснок даст лишь зелень. А если луковицы все же образуются, то разделить их на зубки будет невозможно.Что дает моя оригинальная технология? Во-первых, солидную экономию посадочного материала. Для получения 200 луковиц вместо 40-50 луковиц, состоящих из 4-5 зубков, потребуется урожай цветочных стрелок всего от 2-4 растений. И во-вторых, бульбочки не разносят инфекцию, и посадочный материал оздоравливается. Чеснок меньше поражается болезнями и абсолютно не по зубам нематоде.

Доброе утро, друзья!

Уход за пионами осенью Необходимо обеспечить питательными веществами. Подкормка проводится в сентябре, либо в первых числах октября. Важно обеспечить пионам надлежащий уход в виде внесения удобрений в данный период. Растениям нравятся калиево-фосфорные добавки. Использование таких средств осенью позволит получить новые почки в следующем сезоне; обеспечить пышное цветение; добиться активного развития куста. Использовать фосфор и калий можно различными способами. Если удобрения вносятся в жидком виде, то нужно приготовить раствор. На ведро воды потребуется добавить по 1 таблетке данных препаратов. Полученным питательным «коктейлем» основательно поливается цветок. Осенний уход за пионами – это еще и обрезка кустов. Перед зимой рекомендуется обязательно подрезать побеги. Оптимальное время для обрезки приходится на первые заморозки. Лучше всего запланировать процедуру на последние числа октября, либо начало ноября. Не стоит обрезать побеги раньше, так как это может сказаться на силе пиона и пышности его цветения в будущем сезоне. Обрезать куст нужно так, чтобы над поверхностью почвы не оставалось пеньков. Побеги убираются до уровня грунта. Чтобы избежать инфицирования земли, весь срезанный материал выносится из сада и сжигается. Нужно грамотно спланировать подготовку растения к зимовке. Особенно это важно для тех цветов, которые произрастают в регионах с суровыми зимами. Первый шаг – это оценка глубины залегания почек. Если они расположены не ниже 3-6 см, то очень важно слегка присыпать пионы почвой. Далее кустики обязательно потребуется укрыть. Для этого подходят: компост; опилки; торф; лапник; опавшая листва. Не допускается использование для укрытия листьев, срезанных у пионов. Все дело в том, что данный материал станет комфортной средой для размножения и проживания грибков. Как результат, растение просто погибнет. При формировании покрытия нужно создать защитный слой в пределах от 10 до 15 см. Такой подход позволит надежно уберечь пионы от сильных морозов и ветров.

Сегодня мы хотим рассказать о Мучнистой росе - грибковом заболевании, которым страдают многие садовые растения – такие как: огурцы, кабачки, тыквы, виноград, крыжовник, а также цветы: розы, пионы и хризантемы. Листья пораженных растений начинают вянуть, желтеть и опадать. Белый налет, который формируют грибки, сильно замедляет процессы фотосинтеза в листьях и если с мучнистой росой не бороться, то растение в конечном итоге погибнет. 😱 ⠀ ☝Основная проблема этого заболевания заключается в том, что поражаются молодые сильные плодовые растения, на которых уже вызревает урожай огурцов, кабачков или уже завязались маленькие тыквочки, а кусты крыжовника и винограда все усеяны плодами. В этом случае мы не можем применять растворы сильной химии, так как мы это делали в случае борьбы с черной пятнистостью розы. Но мы расскажем вам как избавиться от этой напасти домашними натуральными средствами, и при этом не потерять урожай ⠀ ▶Рецепт спрея для опрыскивания: На пол литра воды: 3 чайные ложки пищевой соды, 2 чайные ложки жидкости для мытья посуды типа ЭСО и 1 чайная ложка растительного масла, чтобы этот раствор прилипал и оставался на листьях. Приготовленную смесь перелить в емкость для спрея хорошо взболтать и опрыскивать этим раствором листья растений с двух сторон. Затем это опрыскивание желательно повторить еще 3-4 раза. ⠀ ▶Почему наш спрей успешно борется с мучнистой росой? Дело в том, что, опрыскивая растения этим содовым раствором, мы изменяем кислотно - щелочной баланс листьев в сторону большого ощелачивания, что создает препятствие для распространения грибковой инфекции. Пищевая сода имеет PH – 9, что очень ощелачивает растение и создает щелочную среду, которая убивает грибы, вызывающую мучнистую росу. ⠀ Успехов вам и хороших урожаев 🙏🏻

Разведение раков в домашних условиях Раков не встретишь в ежедневной розничной торговле магазинов – разве что на рынке у частника, да в некоторых пивных барах, которые могут себе это позволить. В большей мере это связано с высокой стоимостью столь ценного продукта, насыщенного белком. Экологическая обстановка в стране отразилась на способности раков размножаться, резко сократив их популяции. Ведь все меньше остается по-настоящему чистых водоемов, а раки в этом отношении являются своего рода индикаторами. Но гурманов, предпочитающих вкусное деликатесное мясо, не становится меньше, и некоторые предприимчивые люди на этом пытаются строить свой бизнес. Хотя раковых ферм в стране все равно не хватает на всех потенциальных потребителей. Разведение раков в домашних условиях на даче можно назвать прибыльным делом, если подойти к нему со знанием. Выращивать их можно двумя способами – в естественном или искусственно созданном открытом водоеме или в специальных емкостях в закрытом помещении. Но в любом случае нужно будет приложить немало усилий, чтобы создать ракам подходящие условия для размножения (ведь они так требовательны). Как было сказано выше, раки очень чувствительны к качеству воды – она должна быть чистейшей, без химических примесей и мусора, а также достаточно насыщена кислородом и водородом. Необходимо контролировать температурный режим в водоеме. Оптимальным для взрослых особей считается 18-20°C, для мальков – порядка 24°C. Есть свои предпочтения у раков и к качеству дна. Оно должно быть глинистое или песчаное, но малоилистое. Содержание известковых пород – обязательное условие, этот компонент необходим для укрепления панцирного покрытия. Раки не привередливы в еде и питаются как растительной, так и животной пищей. При искусственном выращивании этих водных представителей можно кормить специальным составом для ракообразных либо обычными кашами, добавляя туда червей, кусочки сорной рыбы, овощи. На одну особь полагается пищи в количестве 2% от массы тела. При недостатке питания раки начинают поедать друг друга. Это основные условия, определяющие образ жизни клешнеобразных. Остальные правила будут диктоваться способом разведения, который предпочтет предприниматель. Разведение раков в ёмкостях Современные разработки позволяют разводить раков в помещениях. Для этого существуют специальные Установки Закрытого Водоема (УЗВ). Не стоит ограничиваться одной емкостью – как только появятся мальки, взрослых особей следует сразу же пересадить, чтобы они не поели молодняк. Но и много установок сразу закупать не стоит – лучше начать с одной партии и посмотреть, как пойдёт дело. В одной емкости на 300 л помещается порядка 80 особей. При этом следует выдерживать такую пропорцию – 1 часть самцов и 3 части самок. Вылавливать раков в реках для разведения в домашних условиях не следует – они с трудом будут осваиваться в новых условиях, поэтому не станут размножаться. Лучше закупать материал для расплода на раковых фермах, выбирая голубые виды, которые уже через год смогут себя окупить. Но для этого следует создать условия, описанные ниже. Помещение, где будут стоять установки, должны быть просторными и хорошо прогреваемыми. В зимнее время температура здесь не должна опускаться ниже 15°C. Имеет значение материал, из которого сделаны емкости. Для раков подойдут оргстекло или пластик. На дно насыпаются глина, песок и камни в таком количестве, чтобы ракам было удобно рыть норы. Необходима качественная система очистных фильтров, которые должны работать без перебоя все 24 часа в сутки, обеспечивая емкости чистой водой. Если не соблюдать все эти условия, то маленькие рачки очень быстро погибнут. Разведение раков в условиях водоёма Можно вырыть котлован и организовать там искусственный пруд либо взять в аренду естественный водоем и создать все необходимые условия для выращивания раков. С собственноручно созданным озерцом дело будет обстоять проще, а вот с природным придется повозиться. Для начала очищают дно водоема от мусора и обеспечивают ему подходящий грунт. Если в озере живут хищные рыбы, их следует удалить из водоема. Немаловажный момент – смена воды в озере. При наличии рядом рек используют насосную установку. В противном случае нужно будет позаботиться о сливной и подающей трубах. Территория водоема, отведенная под питомник, разделяется на 3 секции, каждая из которых ограждена сетками. В одной будут жить мальки, в другой – подрастающие особи, а в третьей – так называемый «товар». Расплод раков можно закупать в рыбхозах и сразу запускать в питомник. Начать стоит с пород быстрорастущих, которых вывели специально для развития в искусственных водоемах. И только потом можно будет подселять речных раков, для которых отводится специальный «вольер». Заключение Тем, кто решил сделать своим бизнесом разведение раков в домашних условиях, следует настроиться на длительный процесс. Сиюминутной прибыли здесь ждать не стоит. Даже с быстрорастущих раков в домашних условиях можно получить товарных особей не раньше, чем через год. Поэтому за развитие данного бизнеса стоит браться тем, кто любит работать и имеет терпение ждать.